中國人自古就善于駕“輕”就熟，長沙馬王堆漢墓出土的素紗衣僅重48克，與它搭配的是一雙用葉綠色絲線編織而成的青絲履?！奥摹弊值脑馐墙z綿縫制的鞋子。絲線比起草麻，在兩千年前絕對屬于輕便舒適的高端面料。如今的“輕時尚”不局限于服裝領(lǐng)域，也不一定指服飾鞋帽面料的輕薄，而更靠近一種生活理念，包括回歸身體最自然本真的狀態(tài)和生活本質(zhì)，試圖打破商務(wù)與時尚的界限，追求簡練、精致而不復(fù)雜；此外，“綠色低碳、環(huán)境友好”也被納入了一些輕時尚品牌的理念組成部分。“一個沒有內(nèi)涵的時尚不能被稱之為真正的時尚”，正如文化需要用來被信仰，“輕”的內(nèi)涵也不斷被闡釋、拓展，深刻影響著消費(fèi)潮流和時尚風(fēng)向的嬗變。“輕時尚”不同于“快時尚”，后者講究是“快、準(zhǔn)、狠”，快速、平價、款多是其顯著特點(diǎn)。許多快時尚品牌僅用半個月就能將店面陳列的SKU全部更新一遍，并不斷根據(jù)大牌時裝發(fā)布的新品和新一季流行元素快速推陳出新。快時尚讓普通消費(fèi)者嘗到了時尚領(lǐng)域里“民主”的滋味，畢竟以相對低廉的價格就能買到香奈兒設(shè)計師的審美和創(chuàng)意，“大眾新奢侈（Massluxe）”曾一度風(fēng)靡大街小巷。但“快、準(zhǔn)、狠”的模式也有自身的弊端。有觀點(diǎn)指出其不夠環(huán)?！獮榱藢崿F(xiàn)對大牌新品的快速仿制和“復(fù)刻”，大量的原材料和半成品在全球數(shù)地通過空運(yùn)密集周轉(zhuǎn)，對燃油資源造成不必要的浪費(fèi)；調(diào)查顯示，在快時尚盛行的十幾年間，平均每個消費(fèi)者購買的服裝數(shù)量增長了60％，但每件衣服的保存時間卻縮減了一半。時至今日，快時尚已呈現(xiàn)出被“快”反噬的態(tài)勢。6月11日，北京三里屯太古里的H&M正式閉店，這座三層樓的玻璃獨(dú)棟建筑曾是國內(nèi)最大的旗艦店之一，并與優(yōu)衣庫一起構(gòu)成了三里屯商圈的客流擔(dān)當(dāng)。但是隨著三里屯的“奢侈層級”一路攀升，許多大眾快銷品牌和流行一時的潮牌相繼離開，給頂級奢侈品“騰出地方”。據(jù)悉，在已經(jīng)擁有GUCCI、GIVENCHY、CELINE、ALEXANDER WANG、巴黎世家、MONCLER等重奢矩陣的基礎(chǔ)上，三里屯北區(qū)又將迎來路易威登和Dior兩大頂奢品牌，北京首家Hermès之家也已在規(guī)劃之中。快時尚的“節(jié)節(jié)敗退”不只體現(xiàn)在三里屯。今年5月，H&M位于西安的中國西北地區(qū)首店在經(jīng)營12年后宣布停業(yè)；去年6月，位于上海淮海中路的H&M中國首店宣布閉店，一度登上微博熱搜。有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022至2022年間，H&M在中國的門店數(shù)量以年均50＋的速度銳減。今年1月，另一國際快時尚巨頭ZARA也關(guān)閉了位于上海南京西路的國內(nèi)首店。外資快時尚品牌退潮的另一面是國潮的興起，URBAN REVIVO等品牌正日益成為更加獲中國消費(fèi)者歡迎的快時尚翹楚。或許海外“快時尚”的收縮、奢侈品的進(jìn)駐和本土企業(yè)的崛起本就是新的消費(fèi)理念和消費(fèi)模式之下的正常演變。從需求端來看，在時尚潮流瞬息萬變、品牌競爭風(fēng)起云涌的大背景下，我們?nèi)杂凶銐虻牡讱鈱χ袊臅r尚消費(fèi)保持信心。宏觀方面，4月發(fā)布的《2023麥肯錫中國消費(fèi)者報告：韌性時代》總結(jié)了重塑中國消費(fèi)市場的幾大趨勢，其中包括中產(chǎn)階級（年收入超過16萬元人民幣的家庭）繼續(xù)壯大和高端化勢頭的延續(xù)。具體到時尚領(lǐng)域，麥肯錫于去年9月發(fā)布的《2022中國時尚產(chǎn)業(yè)白皮書 – 由量轉(zhuǎn)質(zhì)：開啟中國時尚產(chǎn)業(yè)躍遷新征程》指出，經(jīng)過二十年的高速發(fā)展，中國已躍升為全球最大單一鞋服消費(fèi)市場，占比達(dá)到四分之一。我國的時尚消費(fèi)經(jīng)歷基礎(chǔ)型、發(fā)展型和享受型階段，已進(jìn)入情感型消費(fèi)時期，消費(fèi)者更加看重品牌文化內(nèi)核，追求新的購物方式和購物體驗；除此之外，國產(chǎn)品牌對潮流趨勢的反應(yīng)速度加快，在逐漸贏得消費(fèi)者信賴和認(rèn)可的同時，正在快速攪動和洗牌國內(nèi)時尚市場。但需要注意的是，本土服裝企業(yè)雖然已形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但在品牌設(shè)計方面仍落后于世界領(lǐng)先水平，國際競爭力和時尚話語權(quán)都有待提升；與此同時，我國盡管占據(jù)了全球四分之一的鞋服消費(fèi)市場，但是人均消費(fèi)力仍落后于發(fā)達(dá)國家。顯然，規(guī)模優(yōu)勢并不能覆蓋我國時尚產(chǎn)業(yè)的全貌。消費(fèi)者在購買商品和選擇渠道時更加明智，這從某種角度體現(xiàn)出了消費(fèi)的降級——因為消費(fèi)者在打開自己的錢包這件事上變得更加謹(jǐn)慎和保守；從另一個角度看也是一種消費(fèi)的升級，即對產(chǎn)品的層級和質(zhì)量，以及對供給側(cè)的結(jié)構(gòu)和水平提出了更高要求。機(jī)遇總是與挑戰(zhàn)并存。麥肯錫預(yù)測，中國鞋服市場將由過去的快速增長轉(zhuǎn)變?yōu)槠椒€(wěn)的高質(zhì)量發(fā)展。隨著Z世代逐漸成為消費(fèi)主力，文化自信、“悅己”思維覺醒，數(shù)字化購物方式興起并普及，中國時尚產(chǎn)業(yè)正在迎來轉(zhuǎn)型升級的窗口期。本土品牌應(yīng)抓住時機(jī)提高設(shè)計原創(chuàng)能力，構(gòu)建品牌價值體系，輸出中國特色的設(shè)計審美；這就需要培養(yǎng)具有全球時尚視野與商業(yè)運(yùn)作思維的復(fù)合型設(shè)計人才，并助其完成從“設(shè)計師”向“獨(dú)立品牌”的過渡，同時進(jìn)一步提升科技實力，在產(chǎn)業(yè)鏈的高附加值環(huán)節(jié)站穩(wěn)腳跟。最近被曝正式進(jìn)入破產(chǎn)清算的老牌國產(chǎn)女裝品牌“拉夏貝爾”，在承載了一代消費(fèi)者的青春記憶而被無限惋惜和懷念的同時也被頻繁詬病創(chuàng)新不足、款式老舊、價格虛高且質(zhì)量下滑，“走到破產(chǎn)這一步并不意外”。作為國內(nèi)首家A股+H股上市的“中國女裝第一股”，拉夏貝爾經(jīng)歷了門店飛速擴(kuò)張和備受資本青睞的輝煌時期，其衰落或許應(yīng)該給予時裝乃至整個時尚行業(yè)以啟示：在消費(fèi)者“用腳投票”的時代里，產(chǎn)品至上、求新求變才是在市場競爭中長立不倒的秘訣。
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